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情歌王子張信哲鐘上海塔城預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，他把上海寫進歌里，選擇在上海拍攝MV，也一直在收藏與上海有關(guān)的物件，其中就包括旗袍。“旗袍，是上海非常具有代表的物件，”在“摩登華影：海派旗袍與百年時尚”開幕之時，張信哲告訴記者，“它代表著一種美，一種東方的美。”展覽于12月23日在上海博物館啟幕，將持續(xù)至2026年5月5日。

本次展覽的核心展品分為兩部分：一部分來自張信哲的收藏，除了旗袍以外，還包括時尚女鞋、手包、月份、廣告畫等；另一部分選自貝洽捐贈的其母親蔣士云的旗袍及配飾。與此同時，上海歷史博物館、上海宋慶齡故居紀念館、上海汽車博物館等機構(gòu)，以及迪奧、香奈兒、古馳和老鳳祥等品也提供了展品。近306件/組展品，共同呈現(xiàn)出旗袍的歷史變遷，及其背后的文化內(nèi)涵與時代演變。

摩登生活與旗袍百態(tài)

20世紀初的上海，華洋雜處、思想交匯，也催生了“摩登生活”。旗袍于此時應(yīng)運而生，完成了從傳統(tǒng)服飾到現(xiàn)代時裝的蛻變。

步入展廳，仿佛是步入百年前的上海街頭，一件件旗袍風(fēng)姿搖曳，時代元素點綴其間。

展覽中早的旗袍可以追溯至上世紀一二十年代。張信哲收藏的一件倒大袖旗袍，堪稱海派旗袍的雛形之一。展覽策展人于穎描述稱其形制兼具中西特：中領(lǐng)、右斜襟、倒大袖與緊腰寬擺保留了東方骨架，喇叭狀的袖口與下擺則汲取西式舞裙的靈感。其面料是西方的，在彩變幻間呈現(xiàn)出裝飾藝術(shù)（Art Deco）的直線橢圓紋樣，在袖口和下擺處則綴有珠片。可以想象，當(dāng)女郎在舞池中翩然起舞，舉手投足間珠光流轉(zhuǎn)，盡顯摩登風(fēng)采。

1920年代，旗袍的廓形逐漸擺脫了民國初年長袍或長衫的寬大平直，開始強調(diào)身體的自然輪廓，形成“上緊下放”的樣貌，既展現(xiàn)新女的端莊，也隱含女解放的意味。從展覽中可以看到，當(dāng)時的旗袍面料紋飾具有兩種典型的風(fēng)格，或是手繪、刺繡的花鳥，展現(xiàn)別致的中西融合之美，或是裝飾藝術(shù)風(fēng)格的幾何圖案，反映當(dāng)時風(fēng)靡國際的前衛(wèi)工業(yè)風(fēng)。

值得一提的是，女知識分子對于旗袍的崇，也在一定程度上起到了引領(lǐng)作用。宋慶齡、林徽因、張玲、陸小曼等人都鐘旗袍，陸小曼更是在徐志摩的支持下于1927年在上海創(chuàng)立了“云裳時裝公司”。當(dāng)時，《良友》《玲瓏》等大眾出版物也常常展示女時裝的新款式，月份與廣告畫則以細膩筆觸勾勒出身著旗袍的摩登女形象，她們游弋于中西景致之間，描繪出一幅幅理想的生活圖景。相關(guān)的歷史照片和背景故事充盈著展覽，令觀眾沉浸于時代氛圍當(dāng)中。除了旗袍，展覽還呈現(xiàn)了同時代的皮鞋、手包等，它們與旗袍搭配，完整呈現(xiàn)了那個時代的女風(fēng)姿。

到了30年代，旗袍的腰線成為設(shè)計焦點。受西方剪輯技術(shù)與審美觀念的影響，腰節(jié)位置微微下落并逐漸收緊，整體廓形由“A”型向窄身“H”型漸收腰過渡，女的柔美曲線被勾勒出來。在西方絲織和印花技藝影響下，旗袍面料也在發(fā)生革新，更趨輕薄飄逸。展覽中有一件紅郁金香紋旗袍，內(nèi)襯裙款式大膽引入歐洲露背的吊帶式，外覆透光印花喬琪紗，層疊穿搭營造出若隱若現(xiàn)的美感，顛覆了傳統(tǒng)著裝觀念，以其含蓄的感在當(dāng)時掀起一股時尚新風(fēng)。彼時，國際爛花工藝也在上海掀起時尚浪潮，其通過酸液碳化去除部分纖維形成虛實相間的花紋，賦予旗袍前所未有的視覺果。

蔣士云是外交官蔣履福之女、銀行貝祖詒之妻，也是建筑師貝聿銘的繼母。在留學(xué)法國、游歷歐洲之后，1930年代，她在上海過著流光溢彩的生活。作為當(dāng)時的文化藝術(shù)中心，上海為她提供了豐富的社交平臺。據(jù)其女兒貝洽回憶，住裁縫楊師傅每天傍晚都會為她制作好一件新旗袍，供她出席當(dāng)晚的宴會。蔣士云既能輕松駕馭剪裁精美的傳統(tǒng)旗袍，也能穿出西方改良款式的風(fēng)采。她曾告訴女兒：“衣著應(yīng)該越時光。人們應(yīng)該記住的是你本身，而非你身上的衣裳。”

旗袍道盡了一切故事

夜幕降臨，走進蘇州技師學(xué)院開設(shè)的技能夜校，制冷工課程的學(xué)員們正在認真聽老師講解。學(xué)員張磊在一醫(yī)療器械公司工作了十幾年，為了多學(xué)些技能，他便利用下班時間來給自己“充電”。

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1940年代，因戰(zhàn)時物資限制與實用主義風(fēng)尚，旗袍趨向簡約與功能化：衣身更加貼身，裙擺提升至小腿。有墊肩裝袖造型的“T”型款型也曾一度流行。

展覽中呈現(xiàn)了幾件宋慶齡曾經(jīng)穿過的旗袍。40年代，她鐘藍印花布旗袍，展覽中這件，在藍地白花的傳統(tǒng)工藝上，滿身的玫瑰花在簡款式設(shè)計中靜靜綻放，延續(xù)中國傳統(tǒng)染織技術(shù)的素雅之美，又以貼體剪裁和新潮紋樣展現(xiàn)時代氣息。于穎評價稱：其穿衣風(fēng)格知簡約，折射出含蓄而不凡的審美旨趣。

50年代。旗袍進入經(jīng)典的以“沙漏型”為代表的感時期。旗袍的剪裁工藝臻于成熟，胸線和臀部的塑造更加飽滿，腰部則收緊至致，整體廓形呈現(xiàn)出飽滿而均衡的“X”型。不僅凸顯了女曲線的魅力，也成為海內(nèi)外華人認同的中式經(jīng)典服飾代言。

蔣士云隨丈夫的工作游弋于世界不同城市，貝洽記得，她總會留意各地有特的布料店，“尋覓特的蕾絲、絲綢或珍惜羊毛料”。裁縫楊師傅為避戰(zhàn)亂移居香港，她會將搜集到的布料帶給他，共同商量為各類場合設(shè)計制作服裝。

展覽中一件棕旗袍，見證了上海裁縫技藝南遷香港的過程。其嘜頭“上海香港楊源興服裝”印證了裁縫楊源興的南下軌跡。這件旗袍在保留海派精致工藝的同時，融入破肩、胸省等西式剪裁技法。手工珠繡以金屬珠片演繹傳統(tǒng)折紙梅花紋，展現(xiàn)了走向世界的旗袍所蘊含的無限可能。

1960年代開始，旗袍在全球化和成衣化的浪潮中尋求新的表達。其形態(tài)不再局限于傳統(tǒng)的一件式連衣裙，而是與西裝外套、短上衣等中西不同風(fēng)格上裝外套組合，發(fā)展為具有套裝設(shè)計的現(xiàn)代服飾體系。貝洽記得，移居美國之后，母親在紐約的社交場合，總以旗袍搭配一件相同面料的時尚外套，“無可辯駁地彰顯自己中國名媛的優(yōu)雅身份。”

彼時，中國旗袍元素，如立領(lǐng)、斜襟與盤扣等，也開始逐漸融入國際時裝設(shè)計中。從迪奧、香奈兒等品的時裝設(shè)計中，我們能看到這種中西元素互相影響的鏡鑒關(guān)系。從這個角度，可以映照出東方美學(xué)在國際舞臺上從異域情調(diào)到設(shè)計本體的轉(zhuǎn)變。

蔣士云于2016年去世，作為“上海博物館美國之友”基金會主席，2017年，貝洽致函上海博物館，表示愿意將其母親收藏的274件旗袍服飾捐贈給上海博物館。希望這份對百年時尚的特感悟和對中西融合之服飾美學(xué)的刻理解，隨藏品入館而永續(xù)流傳。

張信哲一直對上海情有鐘，在他的音樂作品中就有所流露。他也熱衷于收藏與上海有關(guān)的物件，包括旗袍、具、月份、檔案資料等。他透露，自己收藏旗袍的契機源于自己的外婆，她也是一位旗袍女士。

“這里的每一件旗袍都有背后的故事，有一些我知道，有一些是我不知道的。”張信哲表示，“這些旗袍在展覽時靜默無聲，但通過它們的呈現(xiàn)，道盡了一切故事。這也是為什么我喜歡收藏的一個重要原因。”

“也許我收藏的從來不是旗袍，而是無數(shù)位女子曾經(jīng)的生活、審美和堅持。它們不僅是服裝，是文化的載體，更是美的永恒象征，守護它們，就是守護我們共同的文化回憶。”

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朱潔樹

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